НАШИ ЙОРКИ И ИХ ДРУЗЬЯ

lenaa, Красиво как!!!!!!!!!!!!!

Lusi, Много растений не прихотливых, но трава еще не прихотливей, так что как не крути, придется ухаживать!!!!

ТАКУЮ ХОЧУ!!!!!

Название: от греческих слов 'hydor' — вода, 'aggeion' — сосуд, что свидетельствует о большом влаголюбии представителей рода.
Описание: род содержит 35 видов, распространенных в Восточной Азии, Северной и Южной Америке. В природных условиях России произрастает два вида.

Листопадные, крупнолистные, декоративные кустарники (иногда лиановидные), реже небольшие деревца с многочисленными цветками, собранными в крупные соцветия. Обычно цветки двух типов: мелкие плодоносящие, размещенные в середине соцветия; краевые — крупные, бесплодные, из 4-5 лепестковидных чашелистиков, большей частью снежно-белых, голубых или розоватых. Плод — 2-5-раздельная коробочка с многочисленными мелкими семенами.

Впервые в Европу гортензия была завезена из Японии в 1820 г. С 1900 г. началась ее селекция. Это были в основном сорта, получаемые из мало зимостойкого вида гортензии крупнолистной, или садовой (Н. macrophylla, Н. hortensis). Поэтому вначале гортензия выращивалась только как комнатное растение. Первые сорта были выведены французскими оригинаторами Лемуаном, Нанси, Муером, Вендомом. Уже к 60-м годам XX в. было выведено около 100 сортов.

Всего ботаническими садами России интродуцировано 12 видов. Все они хорошо растут в открытом гунте средней полосы России. Исключение составит гортензия крупнолистная, которая менее зимостойка по сравнению с остальными видами и поэтому широко используется на юге, но в средней полосе может применяться для украшения сада в горшечной культуре или как орнаментальное растение применяться в интерьерах практически повсеместно.

Наиболее часто встречаются: гортензия метельчатая (Н. paniculata Sieb.), гортензия древовидная (Н. arborescens L.), гортензия почвопокровная 'Бретшнейдера' (Н. heteromalla 'Bretschneideri' Dipp.). Гораздо реже встречаются более теплолюбивые виды: гортензия дуболистная (Н. quercifolia), гортензия лучистая (Н. radiata), гортензия пепельная (Н. cinerea), гортензия пильчатая (Н. serrata), гортензия Саржета (Н. sargentiana), гортензия шероховатая (H. aspera). В вертикальном озеленении используют гортензию черешковую (Н. petiolaris = H. anomala subsp. petiolaris).

Месторасположение: на юге желательно полутенистое. Лишь некоторые виды лучше цветут на солнце, но при усиленном поливе. В средней полосе и севернее для посадки гортензии в открытом грунте выбирают хорошо освещенные солнцем или с небольшим затенением места. Молодые растения лучше держать защищенными от полуденного солнца, а также от ветра. Из-за повышенной потребности во влаге гортензию нельзя сажать под деревья, поглощающие влагу в больших количествах.

Почва: требовательны к богатству и влажности почвы. Почвенная смесь: перегной, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1). Необходимо учитывать, что все виды гортензии отрицательно относятся к наличию в почве извести, почва для них должна быть ближе к кислой (рН около 5,0). Именно такая реакция почвенной среды обычно и бывает в средней полосе. Несколько меньше других страдает от извести г. древовидная, но и ее “миролюбием” злоупотреблять не стоит. Гортензия влаголюбива. Это усвоить очень легко, поскольку дословный перевод ее латинского имени гидрангеа - сосуд с водой. Значит, почва должна быть своевременно полита.

Посадка: сажают гортензию в грунт в северных районах весной, на юге — весной и осенью. Растения сажают ранней весной на расстоянии 1 м друг от друга, не заглубляя корневую шейку. Величина ям для молодых растений 30 х 30 х 30 см. Корневая система гортензии неглубокая, но разветвленная. В каждую яму вносят 1/3 ведра перегноя и торфа, после посадки растения поливают. Полив лучше осуществлять мягкой дождевой водой. После полива почву рыхлят. В конце мая — начале июня проводят подкормку раствором навозной жижи в соотношении 1:10 и полным минеральным удобрением: 20 г суперфосфата, по 10 г калийной и аммиачной селитры на 10 л воды. Повторно удобрение вносится через 10—15 дней. Подкормка обеспечивает лучшее цветение в текущем году и закладку цветочных почек будущего года. Приствольные круги мульчируют перегноем или торфом, после перекопки мульчу добавляют. Осенью проводится окучивание кустов на высоту 20—30 см.

Уход: хорошо отзывается на все подкормки. Весной в начале роста вносят рижскую смесь с микроэлементами или на 1 кв. м дают 20 - 25 г мочевины, 30 - 40 г суперфосфата и 30 -35 г сернокислого калия. В период бутонизации делают вторую подкормку из расчета 60 - 80 г суперфосфата и 40 - 45 г сернокислого калия на 1 кв. м; третья и четвертая подкормки - летом. Гортензии влаголюбивы: по 15 - 20 л под каждое растение дают раз в неделю, при выпадении дождей достаточно 1 раз в месяц. Для усиления прочности побегов растения рекомендуется поливать слабым раствором марганцово-кислого калия.

Мульчируют торфом или опилками слоем 6 см и оставляют их на лето, отгребая от стволиков растения. Рыхление на глубину 5 - б см проводят вместе с прополкой сорняков и поливом 2-3 раза за сезон.

Существует два способа искусственного превращения цветков гортензии из белых в
голубые.
Первый - вокруг корней насыпают сернокислый алюминий.
Второй - куст поливают специальным подсинивающим веществом, которое можно купить в садоводческом магазине.

Большинство из здесь описанных видов гортензии (кроме гортензии крупнолистной) не нуждается в особых укрытиях. Лишь в первые 1—2 года укрывают осенью их корневую систему листвой и окучивают землей. Гортензия Саржента требует такого же укрытия и обертывания всего растения бумагой, или над ней устанавливают картонные коробки. Гортензия крупнолистная нуждается в более надежном укрытии зимой и защите от весенних заморозков.

Обрезка: гортензии образуют соцветия на побегах текущего года. Без обрезки кусты гортензии очень загущаются, имеют запущенный вид, и качество цветения постепенно снижается. Если ранней весной их сильно обрезать, то у них образуются мощные побеги, на которых летом или в начале осени образуются соцветия. Основное требование — проведение обрезки ранней весной, чтобы осталось достаточно времени для развития цветущих приростов. Поэтому проводить обрезку следует в марте-апреле, когда начинают набухать ростовые почки и можно видеть расположение новых побегов. Обрезанным кустам важно обеспечить подкормку, чтобы стимулировать ежегодное образование хороших здоровых приростов.

Целью первоначальной обрезки является формирование сильных, равномерно расположенных скелетных стеблей. В первый год для нормального развития корневой системы гортензии обрезка не должна быть такой сильной, как в последующие годы. При посадке удаляются все слабые и поврежденные побеги. В марте-апреле обрезаются приросты на одну-три четверти их длины. Более крупные кусты обрезаются сильнее, чем менее рослые.

На второй год в марте-апреле сильно обрезаются прошлогодние приросты на развивающиеся почки над более старой частью стебля. Почву у основания растения следует сильно замульчировать компостом или навозом, чтобы стимулировать новый мощный рост. В последующие годы порядок обрезки тот же, что и во второй год. Через несколько лет основные одревесневшие ветки могут загуститься, поэтому их следует периодически прореживать. Чтобы обеспечить регулярное побегообразование, необходимо ежегодное мульчирование растения. Недостаток в питании может привести к образованию слабых тонких побегов. Стареющие кусты гортензий омолаживают путем обрезки на многолетнюю древесину или “на пень” (сильно обрезают, оставляя высоту 0,5 - 0,8 м); цвести такие растения могут на следующий год, так как цветки закладываются на побегах текущего года. Осенью удаляют отцветшие соцветия.

Выращивание маточных растений и штамбов: растения гортензии, предназначенные для маточника и высаживаемые для последующего взятия черенков, в первые 3—4 года растут медленно. Поэтому стараются сажать их загущенно, поддерживать влажность и среднекислую реакцию почв, для чего их подкармливают суперфосфатом и сульфатом аммония. Зеленые черенки срезают ежегодно (70—90% всех побегов). Продолжительность жизни маточников — 25—30 лет. В среднем с одного куста 5—8 лет можно срезать до 50 черенков. Для выращивания штамбовых форм на саженце оставляют один мощный побег, на следующий год снова вырезают все побеги, кроме одного, а у оставшегося побега подрезают верхушку и боковые побеги, отходящие от него, формируя на штамбе крону. Так, ежегодно главный побег укорачивают до хорошо развитой почки. Когда он достигнет 1— 1,5 м высоты, закладывают крону. Каждый год побег-лидер обрезается на сильную почку, а из ниже расположенных 4—5 пар почек развиваются скелетные ветви. Затем формируется однолетняя крона. Для этого до начала вегетации срезают все однолетние побеги, оставляя на каждом побеге 2—4 пары почек, и так повторяют каждый год.

Болезни и вредители: встречается следующие виды вредителей и болезни...

Размножение: чаще всего гортензию размножают зелеными черенками, которые срезают с побегов текущего года. Среди других методов известны зимнее черенкование, деление куста, размножение отводками, семенами и прививкой. Последние два метода сейчас не применяются как более дорогостоящие, менее надежные и более трудоемкие. Сорта, обладающие только стерильными цветками, размножают вегетативно, т. е. черенками, делением куста, отводками.

Делением куста можно размножать все гортензии. Эту операцию проводят и весной и осенью. Для этого куст выкапывается и делится с таким расчетом, чтобы на каждой делянке оставались почки возобновления. Высаживаемые растения поливают. Высаженные весной, осенью они укореняются.

Для размножения отводками однолетние побеги пригибают к земле и помещают в заранее подготовленную ямку так, чтобы под землей оказалась часть побега с почками. Затем ямку закапывают. Верхушечная часть побега, около 20 см, должна оставаться снаружи. Осенью или весной следующего года укоренившийся побег отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Чаще всего размножение проводится весенними или летними черенками. Весенние черенки берутся в начале июня, в основании их должна быть сохранена небольшая часть прошлогоднего побега, так называемая “пятка”. Летние черенки берутся в июле, но до одревеснения побега. Для этого нарезаются черенки из верхушечной части побегов текущего года. Продолжительность укоренения 20 - 25 дней. Черенки заготавливают с одним-двумя междоузлиями. Для уменьшения испарения листья укорачивают наполовину. Используют или механизированный дозированный полив форсунками, или опрыскиватель с мелким распылением струи. В обоих случаях процент укоренения высокий. Лучшие условия черенкования - искусственный туман и почвенная смесь, состоящая из 2 частей торфа и одной части песка, можно взять листовую землю и сверху покрыть ее слоем песка в 3 - 4 см. Некоторые виды — гортензии пепельная, метельчатая — дают 80-100%-ное укоренение без обработки стимуляторами, у других — 100%-ное укоренение отмечается при обработке индолил-масляной кислотой в концентрации 0,01% (гортензия черешковая) и 0,005% (гортензия древовидная).

В северных районах некоторые предпочитают в первую зиму держать укорененные черенки гортензий метельчатой и древовидной в горшках, в холодных парниках или подвалах, не допуская пересыхания кома. Весной высаживают в грунт. На вторую зиму кустики оставляют на гряде с хорошим укрытием из лапника. И лишь трехлетки считаются готовыми к русским морозам.

Зимнее черенкование проводится только для гортензии крупнолистной. Маточные растения в октябре выкапывают из грунта, пересаживают в горшки, которые содержат при температуре 0— 2° С. В январе их переносят в помещение с температурой 7°—10° С. Земляная смесь должна быть составлена из дерновой, перегнойной земли, торфа и песка в соотношении 4:2:1:1. Через две недели маточники трогаются в рост. В феврале с них срезают зеленые черенки, которые укореняют в ящиках с рыхлой питательной землей слоем 2—4 см, присыпают речным песком. Листья укорачивают наполовину. В таких условиях черенки быстро укореняются и хорошо растут, образуя разветвленную корневую систему.

Сеять гортензию можно как в открытый грунт в апреле-мае, так и в теплице в декабре. При посеве семян гортензии в грунт участок начинают готовить осенью. Грядка должна быть выше уровня земли, это улучшает почвенный дренаж. Лучше вокруг грядки сделать опалубки 20—23 см высотой. Землю перекапывают с добавлением торфа и компоста из перепревших листьев. В тяжелую почву добавляют песок. Соотношение разных элементов в почве, готовящейся для посева, должно быть таково: 1 ч. дерновой земли, 1 ч. перегноя, 1 ч. листовой земли, 1/2 ч. песка, 1/2 ч. торфа. Перед посевом из земли должны быть удалены все сорняки. Поверхность грядки выравнивают. Посев проводят весной после прогревания грядки. Увлажнение почвы должно быть оптимальным, чтобы влаги было достаточно для прорастания семян, чтобы они не пересохли. В то же время ее не должно быть слишком много, т. к. для прорастания необходим и воздух. Перед посевом семена гортензии не нуждаются в какой-либо обработке. Семена на грядке высевают вразброс, держа руку невысоко над поверхностью земли. Посеянные семена слегка вдавливают, чтобы обеспечить хороший их контакт с почвой. Сверху семена присыпают песком. Крупнозернистый песок обеспечивает хороший дренаж, равномерное поступление воды в почву. Посеянные весной семена дают всходы через месяц — в июне.

За сеянцами необходим тщательный уход. Нужны подкормки азотом и калием, которые лучше вносить в жидкой форме. Весной во время возможных заморозков появившиеся всходы следует укрыть газетной бумагой. Необходимо также регулярное пропалывание, полив из мелкоячейной лейки, желательно дождевой водой. К концу вегетационного периода их высота равна 3-5 см. Сеянец второго года жизни имеет высоту 12 - 15 см.

Использование: гортензии рекомендуется высаживать одиночно или группами на газоне, можно использовать их в сложных композициях с хвойными породами, а также с другими листопадными и вечнозелеными, декоративными кустарниками. Гортензии, несомненно, украсят любой садовый участок.

Места для хост не должны затапливаться водой – корневища могут загнить. Почвы требуются плодородные, окультуренные. Хосты прекрасно себя чувствуют и на легких, и на тяжелых почвах. Поскольку вегетативная масса их велика, то не помешает регулярное внесение компоста и минеральных удобрений (40 – 50 г на 1 кв. м).

Мне не известны случаи вымерзания хост. Поэтому советы прикрывать посадки хост на зиму торфом, на мой взгляд, в условиях средней полосы излишни. Вполне достаточно опадающих с деревьев листьев, которые в теневых садах вовсе не стоит убирать и сжигать, как это зачастую делают. Опадающие листья мало того, что прекрасно защищают растения от морозов, но и значительно улучшают структуру почв. Чем ближе к природе – тем лучше.

Хосты легко размножаются делением кустов и семенами. Делить кусты можно в апреле – первой половине мая или в августе. На мой взгляд, предпочтительнее весенняя посадка, потому что молодые растения успевают лучше окрепнуть к осени. Делятся кусты хост легко, спокойно переносят даже грубое деление с помощью штыковой лопаты. Впрочем, редкие и ценные сорта лучше делить острым крепким ножом, не спеша и аккуратно. Срезы же стоит подсушить и припудрить толченым углем.

Многие виды хосты хорошо размножаются семенами. Сеют их под зиму в деревянные ящики. Весной появятся всходы, которые следует регулярно поливать и оберегать от слизней, очень любящих нежные листья хост. Ящики нужно держать в тени, но, во избежание гнилей, не в сыром месте и без застоя воздуха. Сеянцы на второй год рассаживают на грядки. Как показывает опыт, они спокойно зимуют в ящиках, укрытых листвой. Хорошие кустики из сеянцев сформируются на 4 – 5-й год.

Для быстрого размножения новых сортов за рубежом применяются клональные технологии. Таким способом можно довести производство саженцев редкого сорта до промышленных масштабов. Минусом такого размножения является уязвимость саженца к неблагоприятным условиям перевозки и посадки на новом месте, болезням. Снизить потери можно лишь высокой агротехникой и внимательным уходом за молодыми посадками.

Цветение хост примечательно только первые несколько дней, потом цветоносы выглядят довольно-таки неряшливо. Конечно, это дело вкуса каждого, но, на мой взгляд, через 5–7 дней после начала массового цветения, цветоносы стоит срезать. Исключением могут стать лишь сорта хосты с крупными или махровыми цветками. Но их не так и много.

Обрезать листву хост на зиму, как это нередко советуют, видимо, не следует. Хосты вегетируют довольно долго, до октября и не стоит лишать кусты питания заблаговременно. Во-вторых, листья хост дополнительно прикрывают их корни на зиму. Весной же почти перегнившие черешки и листовые пластинки хост не доставляют никаких хлопот с уборкой.

Опыты по выгонке поздноцветущих хост с помощью их выкопки на зиму и посадке в холодных теплицах в марте – апреле проводились прежде, когда больше внимания уделялось цветению хост, а не их прекрасным листьям. В общем, это реально в отношении, например, хосты подорожниковой (H. plantaginea), но стоит ли это получаемых результатов – судить вам.

/www.vestnik-cvetovoda.ru/consult/agrohost/

Крокусы относятся к семейству касатиковых, они имеют небольшую клубнелуковицу плоской, плоскоокруглой и шаровидной формы, покрытую пленчатой оболочкой. Стебель крокуса сильно укорочен, поэтому растения совершенно не пригодны для срезки Цветки крокуса появляются почти из-под снега. Листья узколинейные, темно-зеленые с серебристо-белой полоской посередине. Появляются над почвой приблизительно в одно время с цветками или позже, но основной их рост наблюдается после того, как растения отцветут.
Цветки у крокусов бокаловидные, направленные вверх, с 6 лепестками. Распустившиеся цветки могут иметь звездчатую или чашевидную форму, напоминающую цветок тюльпана в миниатюре. Окраска цветков крокуса мажет быть самой разнообразной: эффектная бронзовая, густо-желтая, белая, бледно-голубая, сиреневая, лиловая. Кроме того, имеются сорта с двухцветной окраской, пятнистые, полосатые. Листья у крокусов узкие, зеленые. Голландскими селекционерами выведены сорта с очень крупными, до 13 см, высотой
цветами. Прекрасно выглядят цветущие крокусы весной на газоне, под кронами еще не распустившихся в эту пору листопадных деревьев и кустарников, в цветниках, где их высаживают на переднем плане одноцветными небольшими куртинами. Без них трудно представить себе альпинарии, миксбордеры, рабатки и цветники с другими раннецветущими миниатюрными растениями.

Добавлено (12.09.2009, 10:40)
---------------------------------------------

Крокусы тоже нравятся,особенно когда вылазят из под земли и цветут-красиво!
Люблю подснежники и белые, и голубые.